北京和上海的早点 zt
<font size="3">小时候爸爸给我讲的笑话：老外来京旅游，早晨八点起床，拉开酒店窗帘，便见马路边上三步一哨五步一岗挂满了条幅，上写两个大字：“早点！”----感叹词是根据那老外的心理活动后加的，只因他心下狐疑：按说自己起得不晚呐，为什么中国人民还叫我起得早点儿？第二天，老外七点便从床上爬起，第一件事就直奔窗户。如你所知，他看到的依然是百姓对他“早点儿”的呼唤。第三天，干脆不到六点就起床，这回，“早点”的条幅没有了，老外大喜过望，索性跑出酒店到街上观瞧。正巧一个小贩刚出摊，在那儿支锅子挂条幅，老外美滋滋用生硬的中文以牙还牙：“哥们，早点儿！”小贩一头雾水：“啊？没错，我就是卖早点的，您吃啥？”</font><p><font size="3" style="FONT-SIZE: 14px;">到外面买早点吃是中国人的传统，所以早点摊子也尤其发达，经营时间由六点至八九点不等。无论繁简，无论贫富，哪怕一世不舍得下馆子的老人，惟独早点，是讲究买着吃的。清晨，多大的饭庄子也把一楼散座腾出来，门口支上写着供应品种的牌子，要卖两个钟头的早点。路边小摊更多了，最简陋的只一口油锅加一口煮锅，三五张桌子，也能赚出一天的挑费。</font></p><p><font size="3" style="FONT-SIZE: 14px;">烧饼果子是从前北京最大众的早点吃食。果子又叫油条、油炸鬼，据说叫卖起来这个样：“个儿又大咧，面儿又白，扔在锅里漂起来，赛过烧鹅的油炸鬼儿咧。”过去的广告比现在大胆多了，油条比烧鹅？就算借我十个脑瓜也想不出。烧饼叫“马蹄儿”，以大小相似而得名，表面撒满芝麻，因为身材单薄，与油酥香脆的油条是绝配。可现在人不再这么吃法儿，抛弃了朴实的烧饼，单单大嚼沾着油腥儿的油条。人生就是这样残酷，任何时候也不要做配角，否则第一个便淘汰你。</font></p><p><font size="3" style="FONT-SIZE: 14px;">北京的早点不是全面就是全肉，以饱腹为唯一目的，完全不讲营养搭配。包子炒肝就是一例，猪肉大葱馅的包子，一两给俩，搭配一碗淀粉勾成的水煮猪肝猪大肠，再撒上蒜末----吃的时候还不能用勺，讲究转着碗边儿喝。依我之见，这恐怕是旧时小贩门面简陋，有的是没桌子，有的是没给预备勺，老百姓怕烫，只能喝一口转一下碗。现在有些人瞎讲究所谓的“老北京”，有桌子坐着也不用勺，或许是正宗了，可旁人看着，叫不会享福。</font></p><p><font size="3" style="FONT-SIZE: 14px;">还有一种早点，现在貌似已然绝迹：油渣儿。那是猪肥肉炼油后剩下的渣子，用水煮过，加花椒大料去腥，吃时调芝麻酱和酱油，据说香而不腻。解放前，这是扛大包、打杂工、卖艺等低层百姓的吃食，一张大饼，一碗油渣儿，好歹算是有点肉味儿。偶尔在网上见到有人缅怀肉渣儿，说那味道如何喷香难忘，其实缅怀的还是儿时光阴。</font></p><p><font size="3" style="FONT-SIZE: 14px;">上海早点有“四大金刚”，名头起得吓人，内容却也不过大饼、油条、糍饭、豆浆而已。令我好奇的是，为何软糯的上海人会给早点起如此生猛的名号？曾在扬州吃过富春茶社的早点，三丁包、霉干菜包、蟹粉汤包、大煮干丝、千层油糕、翡翠烧卖……吃得腻到胃里翻江倒海，只恨魁龙珠茶的水为何还那么烫？也难怪，一餐饭妄图尝遍一方美食，贪心的下场。越南的庶民早点牛肉汤河粉，最出名那家竟在巴黎----十三区（le treizième arrondissement）的中国城，也是越南、柬埔寨等华侨聚集处。不知是否失去过才懂得珍惜，离家万里才做得出最家乡味的美食。</font></p><p><font size="3" style="FONT-SIZE: 14px;">前几日接到朋友电话，说终于咬牙买了烤面包机。一百几十块的东西，身为外企白领的朋友何至于咬牙？原来，经过精确计算，为了每日清晨能吃上热乎乎的吐司，我这位朋友必须早起五分钟：切面包片，烤制，涂黄油，吃下肚去。令她咬牙的不是钱，是时间。</font></p>
